廣州時裝設計師Mia Chow告訴記者，當年Valentino的正紅色，也曾被譽爲是設計師對中國風熱愛的呈現，“自Valentino Garavani先生開始，國外高級時裝設計師才開始把靈感目標落在中國”。

　　記者發現，在經過線上視頻發布大秀、雙城同步走秀、甚至以遊戲形式發布新系列等形式後，今年大牌們似乎又回歸“跨界”新玩法。GUCCI繼與The North Face合作後，今年直接將Adidas Originals帶入大秀，而MIUMIU也與New Balance公開了合作鞋款，引發網絡不少話題討論，包括“我買的是大牌還是運動牌”“你是否願意花多十倍價格買多個LOGO”等。

　　DIOR一套會發光的黑色緊身衣，可謂“炸”開了本季秀場上關于智能黑科技的大主題。不同于以往優雅與精致，創意總監Maria Grazia Chiuri攜手D-AIR實驗室共同打造極具未來感的黑科技馬甲。記者了解到，這件有趣的馬甲，不僅讓女裝整體造型提升了活力值，還自帶可調節的智能恒溫功能。業內人士調侃，這不就仿佛背上一台隱形的迷你空調上街嗎？

　　“90後”時裝愛好者Sa告訴記者，數字化確實能給穿衣增加不少帶有功能性的趣味，但對于日常穿著來說，過于標新立異的衣裳不太好搭配。“我其實更偏向于智能可穿戴的配飾，感覺使用率與性價比都會比較高。”

　　如果你還記得2008年Valentino Garavani先生在春夏高級定制秀上謝幕的經典紅色場景的話，你一定對今年全粉色的PINK PP系列印象深刻。致力于將單一色彩做到極致，而又不受限于各種衣服結構與裝飾，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli大膽以更年輕的粉洋紅，開創了新經典色系，同時也向14年前的經典正紅色致敬。

　　盡管近年運動機能風特別流行，運動界數一數二的“大品牌”也似乎頻頻與大牌們不間斷地合作著，但對時裝圈來說，品類等級區分還比較明顯。“運動品牌不管再火，對奢侈品牌來說它是屬于下一個級別的品類。”

　　廣東十佳設計師Stella表示，如果說前些年大牌嘗試跨界的“特別系列”是試水的話，今年可以看作是正式開始了。

　　香奈兒秀場上，創意總監Virginie Viard一口氣打造了全新斜紋軟呢造型，數量多達50多套。上海資深時裝買手Gordon表示，斜紋軟呢作爲香奈兒有著百年時間的經典元素，今年的全新造型充滿了青春氣息，“黑與白固然是香奈兒經久不衰的經典基因，但對年輕人而言可能是一個壁壘，他們其實會更期待看到有生命力的東西出現”。在Gordon看來，香奈兒這次看似平平無奇的常規發布，實際上暗藏玄機，“這一次年輕人的目光絕對移不開了，活潑跳躍的色彩讓他們可能已經在思考該怎麽穿搭才顯得更有個性了”。

　　向來走酷酷未來風的BALMAIN今年也不甘示弱，在自家充滿科技感的設計元素與面料基礎上，再創出另一個次元空間來。機能防護衣、硬朗的盔甲機理、金屬唇環飾品、時髦繃帶元素……設計師似乎有意以“機器人”爲主角，譜寫一段全新穿越的科技故事。

　　大牌跨界産品要想成功，“曝光量、話題量、銷售量，這三者必須要匹配才行。”一名北京奢侈品買手總監透露，以GUCCI秀爲例，其融合了運動服飾元素的各式西裝顯然成爲了秀場主角，“而且這類單品我的預判非常好賣，一方面是基于Adidas自己的粉絲基礎，另一方面也是來自GUCCI對這群原本離奢侈品牌比較遠的運動愛好人士的新鮮感。”

　　日前，曆時一個月的國際四大時裝周隨著巴黎場的結束而全部落幕。記者了解到，時裝周這次2022秋冬系列的全面回歸，設計師與品牌均爆炸式地表達出創作的野心，時裝不僅是裹體的物料，它還展現了一種“堅守”的生活態度。業內人士指出，這是別具意義的一季時裝周，驅使著時裝業進行更深層次的心靈交流。“在華麗花哨的流行趨勢下，時裝未來將會更注重與人們的日常生活産生共情。”

　　國際時裝周作爲時尚界的盛事之首，每季一出，基本就能把流行趨勢一錘定音了。品牌與設計師爲了“出圈”幾乎是無所不用其極，奇招盡出，爲的正是在消費市場上抓取眼球，收獲關注。